AlpinFlex Fräse Bauanleitung

Hub-Hebel

• Biegen des Hub-Hebels wie im Bild dargestellt.
• Einfügen des Hub-Hebels in das Hauptarmlager, Anzeichnen der Löcher und Bohren
• Bohren 3mm Loch für untere Fixierung des Servohebels.
• Ansenken 45° dieses Loches am Hauptarmlager (siehe Abb. oben)

Fräsenhalterungsarm

Am Fräsenhalterungsarm wird die Fräsenaufhängung befestigt. Damit besteht die Option, den Fräsenhalterungsarm wahlweise fix oder beweglich mit dem Hauptarm zu verbinden. Bislang haben wir die fixe Einstellung erfolgreich verwendet. Durch das Anbringen einer Zugfeder zum Hauptarm können Schläge durch Bodenunebenheiten zum Servo abgefedert werden (dafür bestehen noch keine Abbildungen).

Dazu ist das 15x15 Alu-U-Profil wie abgebildet mit Bohrungen zu versehen (siehe auch mitgelieferte Zeichnung):

• 3mm Durchgangsloch für Drehbolzen
• 3mm senkrecht für Befestigung der Rahmenhalterung
• Optional: 3mm + 45° Ansenkung zur Befestigung der Zugfeder, am anderen Ende Gewinde schneiden

Hinweis: Zum Gewindeschneiden reicht ein einfach schneidender 3mm Gewindeschneider, welcher um wenige Euro erhältlich ist. Der 3-fache Gewindeschneider-Satz ist für Aluminium nicht notwendig.

Hauptarm

Am Hauptarm wird vorne der 16x16 Aluklotz befestigt, welcher laut Zeichnung zurechtgefeilt und mit einer senkrechten Bohrung 4 mm versehen wird.

Anbringungen von Bohrungen am Hauptarm (siehe auch mitgelieferte Zeichnung):

• 4x 3mm + 45° Ansenkung zur Befestigung des Lagerklotzes
• Danach Bohrungen im Lagerklotz anbringen und 3mm Gewinde schneiden, von beiden Seiten bis etwa zur Hälfte
• 3mm + 45° Ansenkung zur Befestigung des Rahmenhalterungsarmes. Soll eine Drehbewegung (mit Zugfeder) möglich sein, so ist die Bohrung so anzubringen, dass der Fräsenhalterungsarm eine Kippbewegung durchführen kann.
• Optional bei Verwendung einer Zugfeder: 3mm + 45° Ansenkung zur Befestigung der Zugfeder, am anderen Ende Gewinde schneiden.

Fräsenaufhängung und -rahmen

Die Fräsenaufhängung besteht aus den vorgebogenen Teilen. In das 10mm Alurohr werden gemäß Zeichnung in der Mitte eine 3mm Bohrung angebracht, und beidseitig im Abstand von 67mm (Mitte - Mitte) von der Mittenbohrung je eine 8.5mm Bohrung. Überstehendes Material abschneiden (auf den Bildern ist das noch nicht passiert).

In diese werden die vorgebogenen 8mm Haltebügel eingefügt. Zum Verkleben baut man sich am besten eine Vorrichtung aus einem Stück Holz (siehe Zeichnung) oder aus Aluminium.

Vorrichtung aus Holz

Dann alles auf der Halterung ausrichten und mit UHU plus endfest 300 verkleben. Hierzu ist zum Erreichen der notwendigen Festigkeit unbedingt ein Aushärten im Backofen (180° C, 5 Minuten, siehe Anleitung UHU plus) durchzuführen. Tipp: die Verarbeitungszeit von ca. 2 Std. abwarten, bevor im Backofen ausgehärtet wird. Der Klebstoff ist dann schon soweit fest, dass er unter der Hitzeeinwirkung nicht mehr verrinnt.

Die Klebkraft von UHU plus endfest 300 unter Wärmebehandlung ist wirklich enorm. Die zu verklebenden Flächen vorher anrauen und gründlich entfetten.

In zwei der 6x6 Aluvierkantstangen wird an den Stirnseiten ein 3mm Gewinde geschnitten (siehe Abbildung):

Gewindebohrung an den Stirnseiten

Dann werden die vorderen und hinteren Rahmenhalterungen auf die Vierkantstangen geschoben und diese mit den Endscheiben verschraubt (3x10 Zylinderkopfschrauben). Die quadratischen Löcher der Rahmenhalterungen vorher mit eine Schlüsselfeile eckig feilen (siehe auch weiter unten bei "Fräsenwalze").

Nun kann die Fräsenaufhängung und die Rahmenhalterungen aufeinander ausgerichtet werden. Eventuell sind noch weitere Feilarbeiten an den Endflächen der Haltebügel notwendig, damit alles passt. In die Endflächen wird am oberen Ende der Fläche je eine 3mm Gewindebohrung angebracht (siehe Foto oben). Danach das Gegenloch an den Rahmenhalterungen anzeichnen, ausbauen und Bohren + Ansenken (siehe Foto unten).

 
Details der Verschraubung Fräsenaufhängung mit Rahmenhalterung. Zum Bau des Rahmens sind die Abdeckungen noch nicht montiert, das Foto wurde an der fast fertigen Fräse gemacht.

Dann wieder Zusammenbauen,  Verschrauben (M3x10 Senkkopf) und die Positionen für die Gewindebohrungen (8x) zur Befestigung des Finisher-Gummis anzeichnen (siehe Foto oben). Diese sollten in etwa gleichmäßig in die vorhandenen Zwischenräume links, rechts und in der Mitte angebracht werden. Zerlegen und M3 Gewindebohrungen anbringen.

Ebenso bei der 3. Vierkantstange die 8 Gewindebohrungen M3 für die Niederhalteschrauben des Finishers anbringen. Abstand gleichmäßig, ca. 40 mm.

Nun ist der Rahmen fertig zum Verkleben mit UHU plus endfest 300. Unbedingt die Endflächen der Bügel mit den Rahmenhalterungen verkleben, und die Rahmenhalterungen mit den Vierkantstangen. Klebestellen wie unten auf den Fotos erkennbar, Vorgehensweise wie oben beschrieben.

Rahmen und Aufhängung fertig zum Verkleben.

Details der Klebestellen. Stirnflächen hinter den Kreuzschlitzschrauben nicht vergessen! 

Der Bügel für die Befestigung der Aufhängung mit dem Hauptarm wird aus dem mitgelieferten Frästeil gebogen.

Die Aufhängung wird mit dem Hauptarm über diesen Bügel wie rechts im Bild verbunden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Fräse um die horizontale  Aufhängungsschraube kippen kann (Tiltbewegung). Eventuell muss dazu das 15x15 U-Profil an dieser Stelle entsprechend angefeilt werden.

Abdeckungen

Nun können die inzwischen lackierten Abdeckungen aus PVC montiert werden. Zunächst die genaue Position der Rahmenhalterungen abmessen und an diesen Stellen einen entsprechenden Schlitz in die Abdeckungen schneiden (siehe auch Abbildung weiter oben). Dann die Abdeckungen vorsichtig einfädeln ohne den Lack zu zerkratzen. Wenn alles passt, die Klebestellen am PVC und an den Vierkantstäben mit Pattex Extreme einstreichen, antrocknen lassen und verkleben. Dabei aufpassen, dass man nicht patzt. Die Fräse sollte nun so ausschauen wie auf den Bildern unten:

Fräsenwalze

Die Fräsenwalze wird aus den gefrästen Fräsenzähnen, den Zwischenstücken und dem Vierkantrohr zusammengebaut. Es gibt vier verschiedene Fräsenzähne, die jeweils um 22.5° verdreht sind.

Finisher

Für den Finisher wird das mitgelieferte Rillengummi verwendet. Vermutlich Anfang 2009 wird es auch eine gegossene Version inklusive der Seitenfinisher geben, welche nachgerüstet werden kann.

Finisher + Befestigungsblechstreifen

Der Finisher kann auch wesentlich originalgetreuer nachgebaut werden, wie Adrian Humbel (Schweiz) es gemacht hat:

Die 6x6-Profile sind unten mit einer Rille versehen worden, sodass die kleinen Bögen gerade hinein passen. Die kleinen Bögen sind aus einem 4mm Stahldraht gebogen worden und links und rechts ist noch mal ein Stück 4mm Stahldraht angelötet, mit einem Gewinde, wo der Finisher angeschraubt wird. Zwischen Bögen und Finisher ist noch ein durchgehender ALU-Blechstreifen (etwas dicker als der mitgelieferte) und unter jedem Ende der Bögen ein kleiner Dichtungsgummi.

Halterung

Die Hauptarmhalterung wird aus dem Frästeil gebogen. Die Biegelinien sind leicht angefräst, damit lässt sich eine exakte Biegekante erreichten. Am Besten um das 20x20x20 U-Profil des Hauptarmes biegen, damit die innere Abmessung exakt 20mm beträgt. Der Bereich oben links wird später ausgefeilt, weil hier die Anlenkungsstange durch muss. Zur Befestigung der Halterung an der Wanne werden unten zwei 3mm Löcher und oben rechts ein Loch gebohrt, jeweils mit Ansenkung.

Zur Verstärkung der Fahrwerkswanne ist das mitgelieferte Alu-Blech U-förmig zu biegen und mit 3mm Bohrungen zu versehen. An den Seiten werden die vorhandenen Bohrlöcher der Wanne für die Glättebrettbefestigung verwendet, an der Rückseite je 4 Bohrungen (siehe Abbildungen unten).

Hubzylinder

Der Hubzylinder wird aus den mitgelieferten Alu-Rohren + Kugelköpfen wie auf den Bildern ersichtlich zusammengebaut. Damit das dünnere Rohr in den Zylinder passt, muss es etwas abgeschliffen werden. Am einfachsten geht das durch Einspannen in einer Ständerbohrmaschine und Gegenhalten einer Feile. Zum Schluss mit feinem Schleifpapier an der Bohrmaschine polieren.

Die Kugelköpfe müssen etwas bearbeitet werden, damit sie in die Rohre passen. Den linken Kugelkopf wie auf dem Bild kürzen, damit die Schubstange komplett einfahren kann. Dann mit Epoxykleber verkleben.


Einzelteile des Hubzylinders

Hubzylinder

Servoanlenkung

Für das Heben/Senken der Fräse gibt es mehrere Möglichkeiten, hier beschrieben werden zwei davon:

• Anlenkung über Seilwinde (mit Windenservo)
• direkte Anlenkung mittels Servo (wird nicht empfohlen)

Anlenkung über Seilwinde (empfohlen)

Die hier vorgestellte Lösung wurde von Adrian Humbel (Schweiz) umgesetzt. Besten Dank für die freundlichen Zurverfügungstellung der Bilder.

Vorteile: über den kleinen Hebelarm wird eine ausreichende Kraft erzeugt. Ausgleichmöglichkeit beim Durchfahren einer Mulde ist gegeben, d.h. die Fräse kann frei nach oben ausweichen.
Nachteile: es kann kein Anpressdruck aufgebracht werden

Das Getriebe ausbauen und die linke Seitenplatte entfernen. Dann das überflüssige "Ohr" wie im Bild unten rechts zu sehen absägen.

Aus den mitgelieferten Messingteilen wird ein Umlenkhebel wie unten abgebildet gelötet. Vorher wie unten dargestellt 2mm Bohrungen zur Befestigung der Kugelköpfe anbringen. Auf der linken Seite kann man mit der Gewindestange wahlweise unter oder über dem Motorritzel durchfahren. Deshalb ist links der längere Hebel zu verwenden (auf dem Foto sind noch beide gleich lang). Der Umlenkhebel wird auf die hintere schwarze Stange geschoben und rechts mit einem Stellring gesichert.

Umlenkhebel		Getriebe mit angepasster Seitenplatte

Segelwinde zur Hubbewegung. Die Seiltrommel ist selbstgefertigt.

Details zur Seilführung und Einbau

Anlenkung mittels Servo (nicht empfohlen!)

Dies war die zuerst angedachte Methode, die sich aber in der Praxis nicht sonderlich bewährt hat.

Nachteile: sehr starkes Servo notwendig, hoher Strombedarf in der gehobenen Stellung, keine Ausgleichmöglichkeit beim Durchfahren einer Mulde, dies müsste über eine Feder im Gestänge ermöglicht werden (hier nicht beschrieben)
Vorteil: es kann ein Anpressdruck für die Fräse erzeugt werden. Es ist allerdings fraglich, ob dieser Vorteil die oben beschriebenen Nachteile aufhebt.

Das Getriebe ausbauen und die linke Seitenplatte entfernen. Dann das überflüssige "Ohr" wie im Bild unten links zu sehen absägen.

Aus den mitgelieferten Messingteilen wird ein Umlenkhebel wie unten abgebildet gelötet. Vorher wie unten dargestellt 2mm Bohrungen zur Befestigung der Kugelköpfe anbringen. Auf der linken Seite kann man mit der Gewindestange wahlweise unter oder über dem Motorritzel durchfahren. Deshalb ist links der längere Hebel zu verwenden (auf dem Foto sind noch beide gleich lang).